赤壁国际娱乐·为什么看过《唐顿庄园》的人,才敢说自己了解英伦范?

来源: 匿名 2020-01-10 16:28:44

赤壁国际娱乐·为什么看过《唐顿庄园》的人,才敢说自己了解英伦范?

赤壁国际娱乐,同一座城堡,生活着两帮身份截然不同的英国旧人。

在时代巨轮之下,虽阶级上贵族与仆人存在天壤之别,但冥冥中他们之间产生了微妙的羁绊:

属于这座庄园、crawley 家族的荣誉,将他们彼此的命运交织在一起。

试问在《唐顿庄园(downton abbey)》之前,谁又会想到这种屡见不鲜的时代剧,居然能在全球范围内掀起新一轮的热潮。

先别说剧版横扫了多少艾美奖,结局吸引了几百万名观众,就单看小雀斑在接受柯登访问时的“怨念”,也足以验证《唐顿庄园》于英国本土乃至世界性演员心目中的地位:

“表演前我很喜欢找几个词来开嗓。像是《唐顿庄园》和《哈利波特》,里面有 daniel radcliffe,还有 rupert grint、emma watson,所有的英国演员都在这部戏里面了,除了你跟我。”

除了围绕限定继承权展开的主线剧情,以及贯穿社会变迁的楼上楼下生活琐事之外,那讲究到位、满满年底感的道化服同样能让观众窥见爱德华时代的趋向演变,一饱眼福。

相隔四年,唐家屯的的各号人物透过大银幕再次相聚于我们的眼前。

今天 leo 就剖析一下电影版中的服饰礼仪,看看在社会结构动荡之下,日渐衰落的英伦贵族在造型上有否妥协,个中又有什么值得斟酌的细节呢(含剧透哦~)?

旧时代的制式魅力,

仍未褪去

自16世纪以来,英国君主就有前往贵族家庭的乡间宅邸作客的传统,顺带巡视一下郡境周边地区。

而电影版将时间设定在1927年(约剧版大结局的一年半后),某天一封告知国王乔治五世与玛丽王后前来做客的消息,打破了唐顿庄园的清静。

要知道随着现代化进程,工人阶级的斗争意识日益高涨(1926年英国工人罢工),往日呼风唤雨的世袭贵族也开始感觉到自己似乎已落得尴尬境地。

不知职业为何物的 grantham 伯爵一家,除了要面对维护庄园的成本越发高昂之余(贵族特权被削、遗产税、人工),支撑起家族名声的荣誉感也有流失的迹象,风光不再。

但话虽如此,上流社会所一贯注重的制式礼仪仍未褪去,根据场景 dresscode 来选择服饰,依旧是他们社会地位与素养的彰显。

加上这次国王与王后的到访,更为他们打上了鸡血,上至伯爵夫妇与老夫人,下至管家仆人,无不对此保持精神紧绷。

此次电影中几乎出现了各种场合所对应的绅士服饰,无论是式微的 white tie、晨礼服乃至象征现代化的 black tie、日常商务/休闲套装等都悉数上阵。

大礼服一般就是我们所说的晨礼服(morning coat)与燕尾服(tailcoat)套装。

其中晨礼服是日间(晚上6点前)最正式的男士礼服,外套的前短后长下摆与燕尾服相仿,拥有精致的圆弧曲线,但前襟的纽扣可以扣合。

上流社会出席一些诸如皇家赛马会、阅兵式、婚礼之类场合,会搭配上灰色马甲和条纹西裤着用。

在家族于家门前迎接国王与皇室侍从的时候,回归救场的老管家 carson 就穿着晨礼服恭候大驾。

可能大家会有点疑问,为什么伯爵、女婿没有穿晨礼服,身为管家的他却穿了晨礼服呢?

首先伯爵一家作为庄园的主人,既与国王有交情且颇有地位,在这种不算过于正式的日间见面场合(并非外出/远足)其实无须太过拘谨。

毕竟也是自己的主场,20年代末穿符合庄园乡村场景的休闲三件套属正常操作;

但管家、贴身仆人和 footman 其实是主人家的门面担当,必须时刻保持着装的讲究才能彰显伯爵一家的气派,撑起场面。

所以除了管家,身为 footman 的 andy 基本上也在全片中都穿着体面的燕尾式制服,价值不菲(只是面料之类的会比主人的晚间燕尾服略次)。

比起基于所谓的 dresscode,他本来就没有丝毫能松懈的余地,必须时刻准备以最好的面貌迎送访客。

当然,二女婿赫克瑟姆侯爵七世 bertie 出席轻骑兵阅兵式时亦穿上了 morning coat,还演示了一番搭配高筒礼帽和 ascot tie 的标准造型。

晚上6点一过,当需要出席高规格的 white tie 晚会场合时,绅士们就会穿着黑色燕尾服套装华丽登场。

燕尾服外套沿用经典的分段式剪裁,镶锻的戗驳领尽显气派,但跟晨礼服不同,襟上的双排扣不可扣合,同时包扣的面料跟礼服要相同。

顾名思义,燕尾服套装会选择白色的 bowtie 领结作为点缀,配上低领位的白色马甲(片中多为青果领)、浆洗过的翼领白衬衫和黑色褶裥裤。

片中落在鞋上的焦点并不多,一般是以漆面的剧院鞋或素面牛津鞋居多,反正不会出现布洛克雕花就是了。

像国王、伯爵等还会把各种勋章和绶带悉数戴上,尽情展现出与身份地位相符的气派感。

有别于迎接国王或皇室成员的最高规格晚会,入夜后普通的家族饭局会选用制式较燕尾服 white tie 低一级的 black tie 作为 dresscode。

当中充当主角的莫过于那件 dinner jacket,也就是所谓的塔西多(tuxedo)。有别于燕尾服,它是利落的单排扣短款设计,与现代西装并无太大差异。

早于爱德华七世在位期间,为了在晚间聚会时举手投足能更加方便、轻松游走于饭厅与客厅,就命人设计了它。

传统上,黑色的缎纹面料和驳领、口袋嵌线镶锻处理依然保持了应有的华丽感,而领结的颜色则变为黑色,搭配与外套同色(主人家可选异色)的礼服马甲/腰封。

现在的话款式已经非常多,双排扣、丝绒材质和各种彩色层出不穷,像高规格的企业年会可以考虑一下相对轻松一些的丝绒塔西多夹克,像酒红色、深蓝色大可一试。

无论是皇室贵族还是上流社会,一天换多套衣服并不稀奇,除了到处散发着钱多不差料的思想之外,也是保持体面的做派之一。

像用乡村风格的花呢三件套作为日间活动装束,就是从古典正式过渡到现代审美的时代缩影之一,这放在以往可以说是无法想象的做法。

自早晨开始,伯爵 robert 及三女婿 tom 已经穿着花呢套装在大宅溜达,吃吃早餐,看看报,甚至简单外出也是铁打的英伦风花呢套装。

可见还原了当时小驳领的趋势,比例因应纽扣数量的设定有所变化,串口的开角角度亦偏高,起到强调肩部的视觉效果。

再看看下面伯爵这件四扣上衣的侧面剪影,平衡的把握依然无可挑剔。配上带兜盖贴袋、单衩等一系列休闲元素,耐磨耐用的户外料性与丰盈质感,奠定了它的休闲取向。

不需要过分讲究裤线、垂坠感之类的细节,在乡村地方的庄园宅邸配棕色皮鞋穿着最适合不过。

而拥有爱尔兰血统的 tom 更是对此情有独钟,各种泥土色调的花呢套装成为了他通勤的标配,配上一顶质感鲜明的 fedora,造型效果相当和谐。

据继5、6季的合作后再次于电影版担任服装设计师的 anna robbins 透露,除了主要向服装商 tim angel 租用爱德华时代的二手复古服饰之外

男性角色的西装基本上都是以仿制、再定制为主,因为很难找到恰好符合演员体型的二手西服。

像伯爵 robert 在剧版第二季中就找了萨街名铺 huntsman 定制 white tie 礼服。

但看上去 tom 这件上衣尽管开了省也似乎有些逼仄,三扣只扣上后出现明显的放射线状褶皱,肩线倒是足够平顺了,正常活动时没有出现后领不服帖的状况。

当然,强有力的饱满袖山重现传统英式剪裁的风味,做大的肩线和衬垫结构共同勾勒出旧日英国人对营造理想身材的执念。

令我印象深刻的是片中也出现了经典的 drape cut 花呢套装,出镜时间不多,但那胸前的几道垂褶依然保有足够的辨识度。

在玛丽公主的丈夫 henry 演绎下,这套浅褐色的花呢套装明显比前面伯爵 robert 与 tom 的那两套深色更具时髦感。加上斑驳的纹理和顺色的波点领带,整体低调有质。

与以上各位不愁盐米的贵族成员相比,带有职业性的侍从管家外出时就穿上了中产阶级常见的商务着装。

像首先霸气登场的国王侍从长 willson,呈现了切斯特大衣(后驳领镶锻)+西装+bowler礼帽的爱德华时代定番通勤造型。

前来庄园出差的他,从进门前就表露出对唐家屯服务人员的不屑一顾,脱掉大衣(礼仪上进入室内都会脱掉大衣,否则意味你不打算长时间逗留)后直捣家仆的楼下大本营。

这一套深灰色的法兰绒套装相当精致,观感上虽不及管家身上的黑色礼服那么隆重,可稳重、庄严的氛围足以准确地传达出来。

及后到来的王后主厨 courbet 则选择了一套深色的竖条纹精纺商务套装。

面对着来势汹汹的皇室侍从,一份久违的集体荣誉感将老管家卡森与其它仆人凝聚在一起,宣示“主权”,务求撑起属于 crawley 家族的贵族脸面。

不同阶级的仆人、庄园仆人与皇室仆人、贵族与仆人,贵族与皇室......阶级观念的冲突可以说是无处不在。

至于大衣方面,20世纪初不同取向的款式都有在本片中露面。除了前面提到的切斯特大衣之外:

如国王穿着的 ulster coat,意图暗杀的爱尔兰上尉 chetwode 身披的 mac-coat 风衣等,都是穿着者针对场景作出着装选择的表现之一。

作为号称“把钱都投在衣服上”的英伦时代剧,《唐顿庄园》中值得细品的又何止上述的种种。

碍于篇幅问题,这里 leo 就稍微额外列举一些绅士服饰的细节,大家不妨在观影时留意一下。

传统的礼服衬衫是经浆洗处理的白色衬衫,沿用以往可拆卸式的后装假领,方便洗换。

领型通常是以翼领(wing tip collar)居多,它跟衬衫前襟一样硬挺,饰演伯爵 robert 一角的 hugh bonneville 就曾吐槽过勒得慌。

但奈何这种领子却又确实能帮助他矫正面部姿态,即使没有任何动作,也能隐隐散发出贵族气息。

值得一提的是,衬衫上的纽扣可能是用于装饰用途的襟扣(placket stud),传统材质为贝母或金属,一般自衬衫从上数起第二颗扣眼开始配合领结戴用。

其次剧中同样常见的领型还有圆角领和直尖领,圆角领(rounded collar/club collar),圆润的领翼曲线颇有几分儒雅气质;

直尖领(straight-point collar)则更为凌厉干练,像有一定地位的二、三女婿经常会用金属领针固定领结和两边领尖,亦起到点缀的作用。

作为内搭的骨架之一,现在较为少见的5扣单排马甲和双排扣马甲令我印象深刻,毕竟胸前的极小v区与当下审美有所出入。

纵观全片,基本将旧日绅士该有的配饰都悉数呈现,从顶上礼帽、图案丰富的领带乃至怀表、手杖(唯独口袋巾仍未露面),共同让英伦绅士的造型塑造更加饱满。

纵使相对独立的情节没有十分惊艳的地方,但循序渐进的叙事结合偶尔的小浪花,加上新增加的国王、王后、皇室侍从等一系列高还原度的角色,可看性依旧有所保证。

这份深厚的亲切感,算是回馈情怀粉和绅装控的诚意献礼。

大圩新闻网

你可能会喜欢:

数据

成都武侯“三步走”战略目标:本世纪中叶成为国际化现代化强区

成都武侯“三步走”战略目标:本世纪中叶成为国际化现代化强区

专题

大明湖畔难寻夏雨荷,柳树洞内深藏武林宝典,游客拍照回家偷练

大明湖畔难寻夏雨荷,柳树洞内深藏武林宝典,游客拍照回家偷练

回到顶部